*Foto portada : Plaza Ochavada/Archidona (Málaga)
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DÍA 6 (jueves) :
Salida de Murcia y en 3:30h. aprox. se llega a,
13:50h. ARCHIDONA.
¿Qué significa la palabra Archidona?
«Archidona debe su nombre al lugar de origen de su fundador, Bartolomé Marín, que nació en Archidona al sur de España, en la región de Andalucía. La palabra tiene algunos significados: Según David Guevara, Archidona significa “abundante en dones y regalos”.
https://exoticviajes.com/blog/que-ver-en-archidona
Serán dos/tres días estaremos por aquí alojados en aptos. V11 situados en la Plaza La Victoria de esta localidad.
*A ver si nuestra Murcia aprende a poner esos «toldos» (veréis foto más abajo de esta citada plaza de Archidona) o similar en nuestra capital, para tapar/paliar un poco el solazo que tenemos sobre todo en verano; y no hablo de lo que ponen en Trapería que seguro más de uno habrá pensado por qué no ponerlos por el puente de Hierro (como en su día estuvieron en fiestas primavera), en resto puentes y/o algún que otro espacio ajardinado o no ajardinado.
https://pueblos-andaluces.blogspot.com/2016/01/archidona-malaga.html
https://www.booking.com/hotel/es/v11apartamentos.es.html
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*Alojados provisionalmente en apto.4 (tipo dúplex) por problema de fontanería en el contratado apto.1; y sin deshacer las maletas, ya vemos que la zona alta de la cama es problemática por lo bajo de sus techos tipo buhardilla.
Nos vamos a comer y a la vuelta, cambiamos al apto.2 esperando la resolución/arreglo del «nuestro», que ya sería al día siguiente.(aunque las fotos que veréis a continuación, si corresponden al apto.1, el definitivo).
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*Mi comentario en Booking.com :
Recomendable alojamiento en Archidona
Puntuación: 9,0
+ Edificio, zonas comunes y apto.muy bonitos, y nos sentimos muy cómodos. Se agradece mucho la amabilidad en todo momento del/os propietario/s.
– Nada. El único inconveniente que hubo se solucionó rápido y con eficacia.
https://www.booking.com/hotel/es/v11apartamentos.es.html#tab-reviews
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Antes, nos había recibido en la citada plaza (la Victoria), el monumento homenaje a Blas Infante.
https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/177190
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También en la misma plaza se puede observar el edificio de La Cilla : (cerrado; asomada el último día a su entrada y poco más)
«Antiguo Pósito o almacén de grano del Duque de Osuna, señor de la Villa, readaptado como Sala de Exposiciones y museo municipal.
Es un edificio del siglo XVI, de recia construcción con formas muy castellanas y sobrias aunque tiene algunas concesiones artísticas, como su portada barroca en piedra del XVIII, así como los escudos ducales que la rodean.»
https://www.malaga.es/es/laprovincia/patrimonio/lis_cd-5341/cnl-96/casa-cilla-archidona
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Aproximadamente enfrente, se encuentra la Iglesia de la Victoria :
«Esta iglesia pertenecía al desaparecido convento de Frailes Mínimos de San Francisco de Paula, fundado en 1556 sobre la antigua ermita de Santa Catalina, continuando su construcción y remodelaciones durante los s. XVII-XVIII.
La iglesia tiene tres naves, cubriéndose la central con bóveda de cañón. Su retablo mayor, hecho de obra y pintado en blanco y dorado, acoge cuadros que conforman un Apostolado, mientras que diversas escenas de la vida de San Francisco de Paula aparecen pintados sobre los pilares de la nave mayor y el fresco conocido como “De las Ánimas” sobre el paramento de la nave izquierda.
El templo es actualmente sede canónica de las Cofradías de la Pollinica, del Huerto y del Dulce Nombre, así como de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Archidona, razón por la que acoge las imágenes titulares de las mismas, entre las cuales están, respectivamente; la imagen de Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén, la de Jesús Orando en el Huerto, el Nazareno del Dulce Nombre y la imagen del Resucitado.»
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Seguimos por la calle Carrera hasta el cruce con la calle Pavía y de ahí, calle San Roque y enseguida Cortijo Casilla Diego Cuenca, y desde un arco nos mete de lleno en la Plaza Ochavada : (foto que habéis visto en la portada inicio de este post)
«Joya del urbanismo andaluz del siglo XVIII, la Plaza Ochavada de Archidona es la mezcla entre el urbanismo francés y la tradición mudéjar, que da como resultado una de las plazas públicas más bellas de España. En 2007 recibió un reconocimiento popular como “Primera Maravilla de la Provincia de Málaga”.
Fue construida en 1786 por los alarifes locales Antonio González Sevillano y Francisco Astorga Frías, quienes propusieron una construcción tan original como una plaza octogonal u ochava quedio nombre a la Plaza, posee monumentalidad y escenografía, y es visualmente atractiva. El interior de esta gran obra de urbanismo conjuga en sus fachadas la armonía del ladrillo rojo, a juego con el blanco de la cal, el ritmo ordenado y claro de su estructura, la sobria decoración arquitectónica de evocación clásica, con un innegable sabor popular, que se expresa en que combinó el diseño clásico con el lenguaje popular del patio andaluz.
Por otro lado, no es una plaza que se vea desde fuera, hay que llegar a ella, no hay fachadas externas, es un inmenso patio cerrado, dentro del concepto de tradición islámica de dejar mudas las fachadas exteriores y reservar todos los encantos para el interior. Sus ocho fachadas, aunque todas diferentes, se traban en un conjunto unitario, de modo que, si nos situamos en el centro de la Plaza, nada nos hace pensar que haya algo irregular.
Al margen de sus implicaciones urbanísticas, el proyecto tuvo claras connotaciones sociales, al destinarse a dar trabajo a los numerosos parados (que ya los había) y a eliminar insalubridades en la zona del denominado “muladar de San Roque”.
Las dependencias que ocupan la fachada principal, la más altas y nobles de la Plaza, fueron pensadas desde el primer momento para alojar una nueva “Casa-Ayuntamiento”, en sustitución de las antiguas Casas capitulares que amenazaban ruina. Actualmente, después de haber sido utilizado en el siglo XX como escuelas públicas y Colegio Menor, ha recuperado su antiguo uso, siendo hoy el lugar que ocupa el Ayuntamiento de Archidona.
La Plaza Ochavada en el curso de su historia ha pasado por diversas actividades ligadas al comercio y las mercaderías y al carácter de plaza como escenario para espectáculos de naturaleza muy variada: musicales, taurinos, literarios, etc. En la actualidad, es un lugar de encuentro, acoge múltiples actos relacionadas con el ciclo festivo y cultural de Archidona (Semana Santa, Feria del Perro, Corridas de Toros, Zambra Morisca, etc.), constituyéndose hoy en día como espacio de ocio y esparcimiento.»
https://www.andalucia.org/listing/plaza-ochavada/17398102
*Éste es el único sitio del que me acordaba de haber visitado/pasado, la primera vez que estuvimos alojados en Antequera.
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Comiendo allí mismo en Arxiduna. Recomendado por el propietario de nuestro alojamiento y al que ya habíamos echado el ojo en comentarios por internet/RRSS.
(gracias de nuevo también por aquí, por habernos reservado directamente desde nuestros aptos.)
https://restaurantearxiduna.com/
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-Crujientes de anchoas con mermelada de tomate
-Gazpacho de sandía y varias texturas
-Tartar de atún con ajoblanco y almendras laminadas
-Risotto de codillo de cerdo y queso Idiazábal
*De postre : Tarta de queso al horno
Cervezas a 2,50 eur. Agua gr. 3,5 eur.
Salimos a 39 eur p.p./2 pers.
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34º y descansamos un poquico.
Por la tarde toca inspeccionar un poco los alrededores pero tened en cuenta que cuestecicas hayyyy.
Desde el busto de Ricardo Conejo (a las puertas de la Biblioteca), la Plaza Hermanos Lafuente Alcántara con esa llamativa fachada con jardín vertical, de la espalda de la citada biblioteca.
https://revistarayya.blogspot.com/2022/08/exposicion-ricardo-conejo-ramilo-medico.html
La plaza la preside la escultura/monumento homenaje a Augusto Miranda y Godoy. (militar, político y escritor nacido en Archidona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Miranda_y_Godoy
*En ese punto se marcan dos rutas :
–Ruta de Washington Irving :
https://www.legadoandalusi.es/las-rutas/ruta-de-washington-irving
–Ruta de los Almoravides : (aquí un folleto genérico de ésta)
Y de regalo os señalo otra, la de la Senda Mozárabe de Santiago :
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21:00h.Vamos en coche hasta la parte alta de Archidona; desde la calle Virgen de Gracia hasta coger el camino del Santuario.
Nos aventuramos a ver si se podía aparcar en la puerta de la Ermita de la Virgen de Gracia, y la tuvimos, síiiii.
«Es recomendable subir andando aunque hay una cuesta bastante pronunciada. Si subimos en coche hay que tener cuidado porque la carretera es muy estrecha, con curvas muy pronunciadas y dos coches caben muy justos. En la Ermita hay dos zonas para aparcar.
Una vez arriba las vista de Archidona desde la Ermita son espectaculares. Los atardeceres desde el santuario con Archidona bajo nuestra mirada y con la Peña de los Enamorados (historia/leyenda más abajo) a lo lejos son espectaculares.
Está consagrada a la Virgen de Gracia, patrona de Archidona, cuya imagen de estilo italo-gótico data de finales del siglo XV. En ella se encuentran diversos lienzos y retablos, así como una pila bautismal del siglo XV.
En este lugar se alzaba la antigua mezquita que fue consagrada como iglesia tras la reconquista y en cuyo interior quedan importantes restos de aquella, como las columnas y la propia configuración del espacio.
La Ermita tiene una primera parte, por donde se accede, formada por tres naves paralelas entre sí, que constituyen los restos de la mezquita. La siguen tres naves separadas perpendicularmente a las anteriores, obra del siglo XVII y escuela antequerana. La mezquita tiene arcos de herradura apenas insinuada, levantados sobre gruesas columnas reaprovechadas lisas, y dos de ellas sogueadas, procedentes de algún monumento romano tardío o quizás visigodo. Los capiteles son de perfil cúbico, cuya única moldura son muescas en los ángulos.
Hay documentos de 1634 donde se hace constar la necesidad de construir una capilla a la Virgen de Gracia. La Capilla se hizo prolongando el espacio de la mezquita con tres naves perpendiculares a las ya existentes.
Las naves se levantaron sobre columnas toscanas, con bóvedas de arista, y en el centro ovalada, en el estilo arquitectónico del primer tercio del siglo XVIII, remodelándose su exterior con soportales de ladrillo, arcos de ladrillo y arcos de medio punto.
La Virgen de Gracia baja de su Santuario para nueve días.
Ocho días después del Día de la Virgen se celebra el llamado DÍA DE LA OCTAVA, en el cual la imagen de la Patrona procesiona por el recinto amurallado.
El ciclo festivo de verano culmina con la BAJADA PROCESIONAL DE LA VIRGEN DE GRACIA a la Ciudad, que tiene lugar el sábado previo al primer domingo de Septiembre, permaneciendo luego la Patrona en la Parroquia de Santa Ana durante los nueve días que dura la novena que se le ofrece, tras lo cual regresa a su Santuario.»
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*Nosotros como ya he puesto no subimos andando aunque si nos encontramos varios «peregrinos» que si lo hicieron e incluso vimos un grupo que iban descalzos; suponemos que alguna promesa o similar.
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21:15h.Hora del «sunset» y un poco más arriba pensé que debía haber una mejor vista que desde ahí, porque las rocas y árbolado tapaban esa puesta de sol.
Unas escaleras (ojo al tramo de madera que hay algunas rotassss) suben hasta : «El Castillo de Archidona se encuentra situado en el Cerro de Gracia, en la localidad malagueña de Archidona y dentro del Parque Periurbano Sierra de Gracia.
El Castillo fortaleza de Archidona fue construido por los árabes en el siglo IX, y reedificado por Alhamar, el primer rey nazarí, en el siglo XIII.
El Parque Periurbano Sierra de Gracia consta de una superficie total de 35,5 hectáreas y fue catalogado como tal en 1999 por la Consejería de Medio Ambiente. En su interior se encuentra el Castillo de Archidona, declarado Bien de Interés Cultural, y además parte del Parque Periurbano se encuentra dentro del Conjunto Histórico Artístico de la ciudad, reconocido como tal en 1980 y se sitúa al abrigo de la imponente Sierra de Gracia. La blancura de sus casas contrasta vivamente con la aridez de la roca y los campos de olivares.
Esta zona es prehistórica como así lo atestiguan los útiles y herramientas hallados, tanto neolíticos como calcolíticos. Los primeros asentamientos fueron en la ciudad fenicia de Ascua. La huella histórica continua con testimonios de arquitectura defensiva de las poblaciones iberas, así como la presencia romana tras la incorporación de Hispania al imperio posterior a la guerra con Cartago. Los romanos la llamaron “Arcis Domina”, que significa “señora de las alturas”, a causa de su emplazamiento. El recinto fortificado del Cerro de Gracia es una buena muestra de la presencia árabe, destacando la Puerta de la Ciudad y la Puerta del Sol. Los árabes la convirtieron en una alcazaba, donde se proclamó emir Abderraman I, llamándola Medina-Arxiduna, de donde deriva su actual denominación. En el año 1462 Archidona fue conquistada por el Conde de Osuna, empezando a expandirse fuera de las murallas hasta ocupar el ámbito que actualmente tiene. Tras la conquista cristiana se establece el nuevo núcleo poblacional y su mas destacada representación urbana en la Plaza Ochavada, del S.XVIII de curiosa forma octogonal; en ella se combinan el rojo del ladrillo y el blanco de la cal.
Entre sus principales monumentos destaca la Ermita de Nuestra Señora de Gracia; antigua mezquita árabe de la que se conserva gran parte de su configuración primitiva y las columnas del interior.
La Iglesia esta divida en tres naves; destaca la pila bautismal del Siglo XV.»
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Se puede apreciar en las vistas desde el castillo, la peña de los Enamorados, algunos le llamamos el índi@ aunque aún no se por qué.
«Tiene una morfología muy característica, ya que parece el rostro de una mujer tumbada. Recibe su nombre de una leyenda fronteriza tardomedieval, según la cual unos musulmanes ganaron una batalla contra los cristianos y apresaron al que parecía ser el comandante cristiano. Se le encerró en una celda y la hija del rey musulmán decidió visitar las celdas. Cuando vio al preso cristiano, se enamoraron mutuamente y acordaron escaparse juntos. El rey musulmán descubrió su fuga y los persiguió por la peña. Los enamorados llegaron al pico y al ver que no tenían escapatoria, se lanzaron al vacío en un último abrazo, buscando unirse en la eternidad. La trágica muerte de ambos jóvenes sirvió para que el jefe musulmán y el cristiano encontraran la paz después de tantas batallas.
En el pico de la peña hay una estatua de piedra de una joven y un hombre abrazados inclinados hacia el barranco, y se cuenta que cuando atardece y el sol da a la peña destellos rojizos, es por la sangre de ambos jóvenes.[3]
El humanista y poeta neolatino de Antequera Juan de Vilches contó la leyenda de esta peña en su De rupe duorum amantium apud Antiquariam sita (Sevilla, 1544).»
https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1a_de_los_Enamorados
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Siguiendo con el castillo :
«A la subida o bajada, se puede parar en La “Puerta del Sol”, abierta hacia Levante, es una de las dos puertas de acceso al recinto amurallado de la antigua Arsiduna andalusí, erigido en la parte alta del Cerro de Gracia.
La puerta, restaurada, muestra un tránsito en codo y una segunda planta, además de un arco de herradura apuntado. Desde esta zona se tiene una buena perspectiva de la alcazaba que corona el cerro y del actual Santuario de la Virgen de Gracia, muy próximo a dicha puerta, que integra gran parte de la estructura de la antigua mezquita medieval. En ese mismo recinto se encuentra el Centro de Interpretación de la Cultura Mozárabe.
En las inmediaciones de esta puerta, en la ladera Este, se puede contemplar un lienzo de muralla en el que se observa un primer paño antiguo, de menor grosor, y el refuerzo posterior al que se sometió para darle un carácter más defensivo. Continuando el recorrido de la muralla, se accede a la vertiente norte, desde la que se tiene una gran vista del interior de la Hoya.»
https://andaluciarustica.com/castillo-de-archidona.htm
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Bajada por la misma carreterica estrecha, y ahora sí, paré en la Ermita del Santo Cristo y el Mirador del mismo nombre (del Santo Cristo); difícil parada ahí de subida por estar en plena curva, es mejor hacerlo a la bajada pero eso sí, las vistas desde el mirador no te llamarán tanto la atención viniendo de donde vienes, la parte de arriba.
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«Construida en la falda del Cerro de la Virgen de Gracia, junto al Castillo, la Ermita del Santo Cristo de Archidona data del siglo XVIII, aunque fue remodelada en el año 1997, afectando las obras fundamentalmente a la zona de jardines exteriores. Cuenta con un amplio patio como antesala de la ermita, para descanso de los peregrinos.
En su interior se encuentra la imagen del Santo Cristo, talla anónima del S.XVIII. Este punto constituye una parada obligada en la Romería al Santuario de la Virgen de Gracia, Patrona de Archidona, que realizan los archidoneses con motivo de la festividad del 15 de Agosto.»
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Sobre las 21:45h. bajamos y aparcados de nuevo (siempre encontrábamos sitio ahí) en calle Virgen de Gracia, muy cerca de la plaza de la Victoria donde se encuentra nuestro alojamiento.
En la calle Carrera aún hay cielo anaranjado de aquella puesta de sol que acabamos de ver arriba; alguna entrada a edificio nos llama la atención, así como un arco de la calle Gral.Alcántara con acceso en escalera.
22:00h. Apalancados para cenar, en una mesa de las altas en el interior del Bar Los Candiles; taberna en la calle Pavía y otro de los recomendados por el propietario de nuestro alojamiento.
-Tostas de anchoa
-Tosta de perdiz escabechada;
-Atún en manteca y
-Bocadillo de calamares.
Cervezas a 2 eur.
Salimos a 18 eur p.p./2 personas.
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DÍA 7 (viernes) :
Desayunado en apto. gracias a las cápsulas de café y molletes de Archidona, gentileza de nuestro/s propietarios, así como unos dulces de las monjas del pueblo, un poco de aceite y botella de agua que nos dejaron al hacer el check-in.
Complementamos con algún tomate, blister de queso y jamón comprado en supermercado Maskom (calle Nueva) que fue lo que pillamos abierto por la tarde/noche anterior.
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10:00h. Comienzo de día y lo llamamos «en busca de la almazara perdida» estamos en casa sin gota de aceite para crudo/ensalada. Hay más de una con horarios anunciados como abiertas y luego no era así.
En la carretera de los Alazores, km.1 (Aceites Montes del Guadalhorce) si tuvimos éxito, con cata de hojiblanca y explicaciones incluidas; muy amable quien nos atendió.
http://www.montesdelguadalhorce.com/
10:30h. Fuente de los 100 Caños (Paraje el Cortijuelo).
«La Fuente de los Cien Caños es un símbolo que identifica a Villanueva del Trabuco. Su construcción se remonta al año 1985 como respuesta a la bajada del agua por la ladera de la sierra “sin ningún tipo de control”. La construcción está basada en la generación de unos muros de contención y en la creación de los 100 caños. Aunque inicialmente se tenía cierto recelo a esta construcción, a día de hoy es una atracción para numerosos turistas y visitantes.
Justo debajo de la Fuente de los Cien Caños encontraremos una amplia zona donde aparcar el coche, además de áreas habilitadas para descansar y conocer mejor este entorno. Se trata de un punto de encuentro muy empleado por los propios vecinos y los visitantes que se acercan a la zona. Está destinado para vivir momentos en familia.
Una de las actividades que mejor podemos hacer son varias rutas de senderistas que conectan con este punto. Algunas opciones:
–Ruta circular cercana a la Fuente de los Cien Caños: es un sendero corto que transita desde la fuente y que nos permite andar por el entorno de la sierra. Es sencilla, idóneo para familias y principiantes.
–Ruta desde Villanueva del Trabuco hacia la Fuente de los Cien Caños: comienza desde el pueblo hasta la llegada a la fuente. Constituye un total de 14,22 kilómetros.
–Sendero del Agua: también es circular y converge en diferentes senderos correspondientes con el PR-A 339, pr-1 353 y PR-A 394. Durante esta ruta podremos disfrutar de puntos estratégicos con otros molinos y fuentes. Tiene un recorrido de 13,85 kilómetros.»
https://www.turismointeriordemalaga.com/la-fuente-de-los-cien-canos
Nosotros solo visitamos la fuente; dejado el coche a pie de fuente y vimos como se llevaba la gente agua cogida directamente de los caños que caían, que nos dijo una chica ciclista que no caía de todos ahora mismo en Agosto, que en abril u otros meses anteriores es increíble ver aquello salir con potencia todos los chorros, inundando incluso la zona de abajo donde están situados. Nos quitamos el «jipete» porque al menos vimos salir agua de muchossss.
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11:00h. ALFARNATE; uno de nuestros objetivos también de este viaje.
https://elviajedechihiro.com/visitasturisticas/que-ver-en-alfarnate
https://www.andalucia.org/listing/alfarnate/19846102
Aparcados en la calle Álamos, cerca de la ermita de la Virgen de Monsalud (cerrada) y junto al mercadillo semanal en los alrededores del consultorio médico.
«La Ermita de Nuestra Señora de Monsalud en Alfarante está situada en un cerro dentro del pueblo,el barrio alto- y el Egido.
Es una obra del siglo XVI que consta de dos naves separadas por arcos formeros de medio punto.
La fachada de la Ermita de Nuestra Señora de Monsalud en Alfarante contiene un soportal de tres arcos de piedra, de medio punto, así como una espadaña en la cubierta, en la que hay colocada una campana que data de 1627 y es bastante original ..
La Ermita de Nuestra Señora de Monsalud en Alfarante A través de los siglos, fue una de las ermitas con las rentas más altas de toda la diócesis de Málaga, debido al gran número de fieles que tenía y al gran número de tierras que estaban dedicadas a sufragar sus cultos.
Las cubiertas son de madera, de par y nudillo en la principal, y de colgadizo en la lateral. La cabecera está formada por dos bóvedas de media naranja y un camarín exagonal de estilo barroco, exento del edificio, muy parecido en su forma exterior al de la iglesia del convento de los Remedios de Antequera.
El camarín en el que se sitúa la imagen de la venerada patrona del pueblo que da nombre a este templo, se cubre con una bóveda formada por arcos cruzados de medio punto, con profusión de adornos de yeserías barrocas, pilastras, hojarasca, y guirnaldas.
En el altar mayor destaca el retablo de estilo neobarroco, de mediados del siglo XX, procedente de la parroquia e instalado aquí en el año 1957. A los pies de la nave principal, existe coro elevado.»
https://axarquia.org.es/ermita-de-nuestra-senora-de-monsalud-en-alfarante.php
Nos fuimos directos por el puente que salva el río Sabar, a los arcos del Callejón de Aljofar.
«El núcleo urbano de Alfarnate al ser un pueblo morisco, como bien indica el nombre, posee una cantidad importante de calles o callejuelas típicamente moriscas, la peculiaridad de estas calles es que son muy estrechas y retorcidas. Este conglomerado urbano hace que algunas zonas del municipio como la subida al mirador del Santo Cristo o la entrada a la Plaza de la Constitución desde calle Río, muestran la característica típica de la construcción morisca.
Entre las calles que podemos visitar se encuentra Callejón Aljofar, Callejón Fortuna, Callejón Sol o el Barrio alto denominado “barriche”.»
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Conecta en la parte de arriba con la Plaza de la Cruz y de ahí se puede llegar hasta la Fontana de Alfarnate, ubicada en la plaza donde se encuentra el Ayto.
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*Desde la calle Sacristía se puede ver otro arco similar al anterior; conecta con la calle Mediodía. (veréis que el suelo de éste no es igual que el primero, el Callejón de Aljófar)
Siguiendo la primera de las calle citadas (Sacristía) se llega a la Iglesia de Sta.Ana.
https://www.andalucia.org/listing/iglesia-parroquial-de-santa-ana/16432102
«A esta Iglesia del siglo XVI se la conoce porque una de sus campanas fue llevada a Sevilla e instalada en la Giralda. Su techos son de madera natural sobre vigas de roble, presentando un estilo sencillo. En el mes de septiembre, con motivo de las fiestas patronales de Alfarnate, la plaza de la iglesia se decora con flores, telas y faroles.»
Esa escultura de un abanderado en su puerta también le pone un toque de color con esa representación.
Algún callejeo más buscando algún que otro rincón interesante y poco más. Bueno si, el arco mudéjar que anuncia junto al río ni idea donde estaría; se notaba el calor ya y nos fuimos hasta la plaza Rocinante y preguntado en la Of.Turismo (abierta) en Plaza Puente por otros sitios cercanos para verrrrr. Solo a uno de los que me dijo fuimos, el resto ya los tenía en cartera; luego os cuento.
*También nos comentaron en Turismo, esto :
«Cerezas de Alfarnate, el “valle del Jerte malagueño” :
«La fruta que llegó para quedarse en la Alta Axarquía
«Si hace algunas décadas el garbanzo era el producto estrella de Alfarnate, hoy esta legumbre ha sido sustituida por la cereza, una fruta ácida que ha encontrado en el clima y la situación geográfica de este municipio –por encima de los 900 metros de altura sobre el nivel del mar- un enclave idóneo para una producción de calidad.
Actualmente, existe más de una veintena de variedades de cerezas cultivadas en los campos alfarnateños. Entre ellas, la más frecuente es la variedad ‘quince’ (muchos de los tipos existentes se identifican con números), aunque también hay otras que se dan en cierta cantidad, como la ‘celeste’, que se caracteriza por ser especialmente dulce, la ‘burlat’, que es una de las más tempranas, o la de ‘corazón de cabrito’, que es de las más tardías. A ellas hay que añadir otras variedades, como la ‘starking’, la ‘bing’ o la ‘lapin’. Unos 4 millares de cerezos hacen posible que cada año se produzcan en Alfarnate entre 70.000 y 80.000 kilos aproximadamente.
La mayoría se consume directamente como fruta, aunque también hay quien hace con ellas licores o la utiliza para hacer un sugerente gazpacho.»
*No era la época, ésta es de Marzo/Abril a Junio por lo que ni una pudimos comernos, ni comprarrrrr.
Antes de irnos, refresco en bar de la piscina mpal. y paseíto por el mercadillo, que ya algunos puestos ya estaban recogiendo. (12:30h).
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Por la carretera MA-4103 (con curvas) panorámicas varias desde lo alto del Embalse de Viñuela al fondo. Alguna de éstas desde el llamado Puerto del Sol (1085 m.).
«El embalse de La Viñuela es un embalse situado en el término municipal de La Viñuela, en la provincia de Málaga, España. Este embalse tiene una capacidad de 164,37 hm³ a raíz de la nueva batimetría de febrero de 2022 y una superficie de 565 ha.
Afecta a una longitud de 6,2 km del río Guaro o Vélez, sobre el que se encuentra situado, y recoge además de las aguas de sus propios afluentes — ríos Sabar, Benamargosa y Salia— las de los ríos de Alcaucín, Seco, Bermuza, Almanchares, Granados y Rubite.[1]
El embalse abastece a los municipios de la comarca de la Axarquía.» (fuente Wikipedia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalse_de_La_Vi%C3%B1uela
Hoy no podrá ser acercarnos a él, ni al pueblo de Viñuela, pilla lejos; de haber estado alojados en Alfarnate o Riogordo que fue lo pensado inicialmente, seguramente si hubiéramos abarcado más pueblecitos de la comarca alta de esta Axarquía.
*Nacimiento del río Guaro; qué decepciónnnnn, ni gota de agua.
Os pongo foto más abajo pero también video a continuación para que veáis lo que buscábamos, esa zona canalizada al menos con agua cayendo hubiera estado bien; también es verdad que era agosto y ese caudal se suele ver más en invierno (los videos que veréis, son de febrero 2026) :
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A ver si hay suerte con otra zona de agua, un poco más allá a 3,5 km. los Baños de Vilo.
«Si quieren conocer un auténtico baño árabe, lo encontrarán a 2, 5 Km de Periana en la aldea de Baños de Vilo, a poco más de 610 metros sobre el nivel del mar.
Ubicado en un lugar privilegiado, el Balneario de Baños de Vilo llegó a ser considerado en los siglos XVIII y XIX como uno de los más importantes de Andalucía.
No se caracteriza este balneario por una marmórea construcción, tan sólo una poza de brocal esculpido hace más de mil años y la sensación de retroceder en el tiempo. Medio oculto por la fuerte vegetación y las muy abundantes aguas de sus contornos, continúa la poza de Vilo, derramando aguas sulfhídricas, magnésico-cálcicas y nitrogenadas a la constante temperatura de 21º centígrados, específicas para males de la piel y el herpetismo.
Según recogen los historiadores, en 1828 se inaugura un edificio con habitaciones adosadas si bien a causa de problemas relacionados con la propiedad del Balneario, sus instalaciones poco a poco se fueron deteriorando hasta quedar en total abandono. En el año 1907 una tormenta arrasa las instalaciones del edificio termal. Y es a partir de los años 90 cuando el propio Ayuntamiento de Periana se interesa por su remodelación para ser recuperado como un lugar de relax y disfrute de sus aguas curativas, ya que según se desprende de los estudios analíticos, mantiene su composición química y por tanto sus propiedades terapéuticas.
Baños de Vilo es uno de los atractivos potenciales del turismo de salud en un municipio con una gran riqueza paisajística y medioambiental que lo hace único para disfrutar de unos días de relax en pleno contacto con la naturaleza. Lo cual es de agradecer puesto que en su época, los baños en una ciudad simbolizaban bienestar económico y prosperidad, además de facilitar la purificación del cuerpo antes de la oración como obligan los preceptos coránicos. Los baños eran un elemento clave en el mundo musulmán.
En la Legislatura pasada (2003-2007) se trabajó en la rehabilitación del entorno, construcción y equipamiento de 5 Apartamentos Turísticos con la financiación del Ceder y del Ayuntamiento de Periana. Posteriormente se cedió a una empresa en régimen de Arrendamiento para su explotación Turística.
Actualmente hay un proyecto de SPA INTEGRADO EN EL BALNEARIO, aprobado en el Plan de Dinamización Turística de la Axarquía, con un presupuesto de al menos 300.000 € y que servirá para reforzar el desarrollo turístico de Periana.»
https://www.periana.es/10475/banos-de-vilo
13:15h. Aunque no nos íbamos preparados para bañarnos, vamos al recomendado por la Of.Turismo de Alfarnate; las pozas del río Sabar en ctra. Riogordo a Periana, justo a la entrada de la indicación del Restaurante Gerardo.
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En Riogordo como dije antes, era uno de los sitios pensado al principio para alojarnos (pongo enlace/s y así ya lo tengo presente para un futuro, si volvemos).
https://www.riogordo.es/16114/rincones-del-pueblo
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Creo que las pozas antedichas pertenecen al municipio de Alfarnatejo, que fue la ctra. en esa dirección, que cogimos después para llegar a nuestro sitio reservado para comer. No paramos aquí, íbamos apretados para llegar en hora.
https://www.alfarnatejo.es/5385/paisaje
14:00h.Iquitos Rest. (calle Almería en Villanueva del Trabuco).
https://www.restauranteiquitos.com
Con la cerveza inicial, te ponen unos tacos de carne, cortesía de la casa. Luego pedimos :
-Falsos raviolis de remolacha rellenos de quesos y pistacho, con pesto, aguacate y vinagreta de mango.
-Un ceviche peruano diferente con pescado de temporada, patata, cítricos, yuca y cilantro.
-Calamar a la brasa con arroz negro y mayonesa de pimientos asados.
*De Postre :
-Milhojas de hojaldre invertido, con nata y helado de vainilla.
Cervezas Aguila sin Filtrar a 3 eur. Agua gr. a 2 eur.
*Salimos a 32 eur.p.p./2 pers.
15:30h. Aparcados en la Plaza del Prado, aunque estábamos cerca (11 km/16-17 min.por carreterica) toca caminar un poquito para no coger el coche enseguida.
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Foticos a la fuente, Ayto. y varios curiosos murales que hay por allí, y aunque no hacía mucho calor, 30º, lo dejé ahí y no llegué hasta la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores.
https://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_del_Trabuco
https://www.villanuevadeltrabuco.es/11284/visitas-de-interes
https://www.minube.com.mx/que_ver/espana/malaga/villanueva_del_trabuco
«El edificio de mayor interés de Villanueva del Trabuco es esa iglesia parroquial, construida a finales del siglo XVIII (1760) sobre la primitiva ermita de Santa María Egipcíaca (la cual data de 1645), reconstruida en 1953 y restaurada en 1993.
En el exterior del templo, destaca su torre blanca, visible desde cualquier parte del pueblo, levantada sobre la puerta principal, así como su revestimiento de azulejos.
La fachada es de color blanco y amarillo albero. La portada tiene un arco de medio punto entre pilastras, con una cornisa en la parte superior, quedando enmarcado el arco a modo de alfiz. Tres ventanales con vidrieras se distribuyen en la parte superior de la fachada.
El altar mayor presenta un retablo muy sencillo, con las imágenes de la Virgen de los Dolores (centro), Sagrado Corazón (izquierda) y San José con el Niño (derecha).»
https://www.malaga.es/es/laprovincia/patrimonio/lis_cd-5215/iglesia-de-nuestra-senora-de-los-dolores
*La Olivarera del Trabuco ahí también (frente a la plaza); abre a las 16:30h. no nos esperamossss.
https://olivareradeltrabuco.com
*Al limbo, Villanueva del Rosario :
https://www.villanuevadelrosario.es/10210/visitar
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Al llegar, resuelta la incidencia de nuestro apto.1 y nos cambiamos directamente (son las primeras fotos que puse al comienzo) desde el alojados inicialmente el apto.2 que está al lado. Gracias de nuevo desde aquí, al/os propietario/s por la amabilidad, interés y eficacia en resolverlo. Y gracias también por el obsequio de ese vino, al que no pudimos dar cuenta allí pero pronto seguro caerá en casa.
*Por la tarde abierta la Iglesia de la Victoria, junto a nuestro alojamiento en Archidona. He agrupado las fotos en el primer día, al comienzo de este post. (las habréis visto al comienzo)
Alguna comprica en la «interesante» tienda de ropa de mujer, Aldara (calle Carrera), y visita también a la de enfrente, J&C La Española. Si vais con chicas, seguro toca visita por lo diferentes, digo, jeje.
https://carmelamodasevilla.es/aldara
https://www.facebook.com/JyCLaEspanola#
En la calle Nueva, una figura emblemática en Archidona como es la escultura homenaje al perro Lobi; un perro que murió atropellado por un coche cuando iba a visitar a su dueño al cementerio.
«Es el mejor amigo del hombre y el animal más fiel, un perro nunca se separa de su dueño y para ellos la muerte no es un obstáculo. Es la historia de Lobi, el perro que, desde ayer, cuenta con una estatua en su pueblo natal, Archidona, y que fue inaugurado ayer dentro de los actos inaugurales de la Feria del Perro.
Lobi no se retiró del lado de su amo, Miguel García, durante el año en que estuvo enfermo hasta que murió. El día que lo enterraron, el perro permaneció junto a su tumba hasta que el guarda del camposanto lo echó.
Al caer la noche, el animal volvió a su casa, donde la viuda de Miguel, María García, lo esperaba junto a sus cinco hijos, quienes tampoco quisieron perderse ayer la inauguración de la estatua.
Al día siguiente, Lobi volvió junto a la tumba de su amo el 6 de mayo de 1949, y se quedó junto a la tumba hasta que volvió a ser expulsado del lugar. sepulcro y, al cierre del camposanto, Regresé a casa.
Tres meses después, las visitas continuaron, hasta que en uno de aquellos desplazamientos Lobi fue atropellado por un coche.
En reconocimiento por su fidelidad y dentro de unas fechas marcadas por la presencia de estos animales, la imagen de Lobi se ha convertido en un símbolo en el municipio de Archidona. «Este homenaje en forma de monumento no es sólo a la figura de Lobi como historia viva de Archidona que todos conocemos, sino que se convierte en un homenaje a la relación entre el hombre y el perro, un reconocimiento a la fidelidad canina en el marco de las actividades previas a la Feria del Perro», expresó el alcalde archidonés, Manuel Sánchez. «
El autor encargado de dar vida a este puede ha sido el artista Francisco Javier Galán. Los trabajos para esta pieza se prolongaron durante dos semanas y están basados en la imagen de un podenco andaluz, ya que no se conoce con exactitud la raza del perro aunque se presupone que bien pudiera ser un cruce con podenco, una raza muy vinculada también a la Feria del Perro de Archidona, ya que fue en una de sus ediciones donde se reconoció por primera vez como pura raza.
XVIII Feria del Perro. La presentación de la estatua coincide con uno de los actos oficiales previos a la XVIII Feria del Perro de Archidona, que se celebrará desde el viernes 30 de abril hasta el domingo 2 de mayo.
La muestra congregará a más de 5.000 perros de diferentes razas en un programa repleto de actividades, como exposiciones, conferencias, y talleres infantiles y juveniles.»
https://www.waymarking.com/waymarks/wm190Y9_Un_ejemplo_de_fidelidad_Archidona_Mlaga_Espaa
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La plaza Ochavada por la noche con sus luces y escenario preparado para la fiesta de mañana. (pregón de la feria; el último día os cuento mássss)
22:00h. Nosotros de cena en la cercana taberna-abaceria Matarile (c/Salazar, 1). Otro recomendado por nuestro propietario y RRSS.
Sentad@s en una mesica que parecía más para jugar con las «muñecas» (de lo pequeña que era y sus sillas también) en un rinconcito a la derecha nada más entrar. Aunque lo llevamos bien, a tener en cuenta que solo hay ventiladores y nos pillaban algo retiradosssss.
-Tabla de embutidos y quesos de la zona.
-Atún, anchoas y piparras
-Molletes de pastrami y otro de Carrillada
Cervezas a 2 eur. Salimos a 18 eur.p.p./2 personas.
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DÍA 8 (sábado) :
Desayunado en nuestro apto.
Comprado molletes en Productos El Perrillo (calle Nueva, 10) y asomada a La Cilla (Plaza Victoria/Archidona), así como a la entrada del Museo de la Radio «Juan Schez.Ferrer». No nos entretuvimos porque teníamos excursiónnnnn.
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Almazara Haza del Duque (Diseminados en Vva.de Tapia), cerrada. Al igual que Aceites Tapia más adelante.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068627816901#
11:15h. Mirador del Puente Agromán e Iznájar (ctra.A-333). Por si se os pasa, hay otro mirador más adelante antes de pasar por encima del embalse.
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Llegada a IZNÁJAR y …directos al Aparcamiento del Postigo; qué ilusos pensar que habría sitiooooo. Era el más cercano, pero toca bajar la cuesta (calle el Calvario) y dejarlo en Parking Mcpal.habilitado en el CEIP Ntra.Sra.de Piedad.
https://www.andaluciamia.com/es/iznajar-que-ver-los-12-imprescindibles-que-hacer
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https://losviajesdeclaudia.com/espana/cordoba/que-ver-en-iznajar
https://restaurantedecordoba.com/restaurantes-iznajar
https://turismodelasubbetica.es/iznajar/item/patio-de-las-comedias-y-torre-de-san-rafael
Hay una larga escalera que sube desde allí, pero preguntado a unos parroquianos que estaban a la sombra de un árbol, nos aconsejan mejor subir la cuesta (calle Calvario) antedicho/a y bajar por las escaleras; dicho y hechooooo.
Una vez de nuevo en el aparcamiento del Postigo (mirador del Postigo ahí también) la calle de la izqda.(Cruz del Postigo) nos lleva a las principales zonas de Iznájar. (habréis visto foto penúltima del grupo anterior)
Pasaremos por la Casa de las Columnas. (del siglo XVIII y de interesante portada)…última foto de las anteriores.
https://iznajar.es/casa-de-las-columnas
En la bifurcación con la calle Real y calle Julio Burell se puede ver el exterior del C.Salud (antiguo Hospital), adornado ese espacio con paraguas en el «cielo», y a su lado, un arco en el comienzo de la Calle Virgen.
El Ayuntamiento y alguna casica con arcos observan desde ahí la torre del Reloj y el cercano arco de la Villa.
https://www.eldiadecordoba.es/provincia/torre-reloj-iznajar-restauracion_0_2007602595.html
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Este arco se encuentra junto a la Of.Turismo, Casa de la Juventud, Mural El Arte y Esparto y un poco más abajo a la derecha, se llega a la Fuente de los Leones.
Pero lo que más llamará vuestra atención y la de todo visitante a Iznájar, es una zona de apartamentos «Patio de las Comedias«.
https://iznajar.es/patio-de-las-comedias
«El Patio de las Comedias ha recibido en varias ocasiones los primeros premios de los concursos de rincones organizados desde la Mancomunidad de la Subbética y la Diputación de Córdoba.
Nos encontramos en lo que en época medieval fue el zoco. A partir de 1531 se convirtió en lo que hoy conocemos como Patio de las Comedias, nombre que le viene de las representaciones teatrales que aquí se hacían durante el s. XVI. Al fondo, destaca un mirador junto a una de las torres que todavía se conservan de la antigua muralla, la Torre de San Rafael.
Dentro de esta torre encontramos una casa cueva que se utiliza como sede de una de las hermandades más antiguas de la Semana Santa iznajeña, la Hermandad de los Apóstoles.»
https://www.iznajarpatrimoniovivo.es/patio-comedias
Lleno de macetas azuladas y con rincones de todo tipo en un espacio más bien pequeño, pasaréis un buen rato como el que pasamos nosotr@s.
Desde las escaleras que bajan de frente se puede ver la Torre de S.Rafael, se puede observar además de un espacio para la relajación en un banco rodeado de la misma decoración, con unas vistas (mirador de S.Rafael) al embalse de Iznájar, éste que rodea por completo toda esta población cordobesa.
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Enseguida se asoma la iglesia parroquial Santiago Apóstol :
https://iznajar.es/parroquia-de-santiago-apostol
«Está situada en la parte más alta del pueblo, dentro del recinto de la villa medieval. Se comenzó con el propósito de hacer una iglesia de grandes proporciones, pero no se llegó a terminar. Fue desarrollada en la época renacentista entre 1547 y 1638 y su autoría se atribuye a Hernan Ruiz el Jóven.
Una amplia restauración, tanto exterior como interiormente, fue llevada a cabo durante los años 2005 a 2008 en la que podemos resaltar la intervención interna; las paredes del templo estaban pintadas con cal, con lo que se recupera su estado original, en piedra. Tras esta cal, aparecieron frescos originales del S. XVII que pueden ser apreciados en los laterales próximos al altar.
La iglesia tuvo problemas de asiento desde un principio. A principios del XVIII, se levantó un gran botarel con arbotante sobre la calle para contener la esquina del crucero opuesta a la torre. Bajo el muro del crucero del lado de la Epístola hay un gran aljibe bajo una estructura de arcos. Durante algún tiempo se sacaba el agua por la misma iglesia, hasta que en 1595 se adaptó para ser usado solamente desde la calle.
El templo está concebido como de una sola nave, con ábside semicircular y un espacioso crucero cuya nave transversal es muy corta, pero de bastante más anchura que la nave principal, la cual quedó inacabada. El presbiterio es bastante alto, fuera de lo corriente ya que mide 1,40 m. de altura. La prolongación de la iglesia se hizo a base de muros de mampostería con hiladas de ladrillo dormido, de triple hoja, y con muros de bastante menos altura que el resto y todo en general de aspecto muy pobre. El ábside está cubierto con una semicúpula de casetones siguiendo un tipo muy repetido en la escuela Siloe.
El Retablo Mayor, de estilo barroco presenta una buena talla y fue construido entre 1749 y 1760 por Cecilio Antonio Franco Roldán, retablo que doró en 1789 el artista lucentino Juan Ramírez de Zúñiga.
Exteriormente la iglesia presenta un noble aspecto con su arquitectura de sillares de piedra bien labrados. La torre es sencillamente un gran prisma de piedra, al que, a lo largo del tiempo, le han abierto varios huecos que han debilitado su estructura. Quedó también sin terminar y se le añadió un cuerpo de campanas de ladrillo sin decoración alguna. El interior de este campanario, tiene una compartimentación en altura bastante interesante. Debido a la inclinación del terreno junto al templo, el arranque de la torre se produce más abajo del desnivel de la iglesia, donde hay una especie de sótano abovedado. Sobre él, la sacristía, y más arriba otro espacio con bóveda de gajos. La subida a esta torre es una escalera de caracol que forma un cuerpo cilíndrico adosado a la torre.»
https://iznajar.es/parroquia-santiago-apostol-qr-castellano-3
La plaza Rafael Alberti se llama la que se encuentra al lado.
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La última foto se trata de la plaza de Ali Ben Cacín con el busto de Julio Burell y Cuéllar (siglo XIX nacido allí, y que fue ministro con el rey Alfonso XIII) es la que continúa, preámbulo de la entrada al Castillo de Iznájar. (al que entramos; entrada 2 eur; los jubilados como nosotros, 1 eur)
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«La actual fortaleza de origen musulmán se empezó a construir en el siglo VIII como un verdadero nido de águilas sobre una peña circundante por los profundos cauces del río Genil y del arroyo de Priego. Ocupa una posición central y estratégica en las rutas que comunicaban el valle del Genil con la Subbética y la Campiña cordobesa, motivo por el cual, jugó un papel principal durante toda la Edad Media. A lo largo del tiempo sufrió ampliaciones y reformas hasta el siglo XV.
Independientemente de la posibilidad de que esta zona ya fuera ocupada durante la Antigüedad, como evidencian las tumbas excavadas en la roca que existen al pie de la Torre del Homenaje, los restos arqueológicos y las primeras referencias históricas claras nos indican que la principal fase de ocupación es la de época medieval.
El significado del topónimo Hisn- Ashar– tiene varias posibles interpretaciones: algunos lo han traducido como el «castillo alegre», o como «castillo pendenciero», mientras que otros se inclinan por interpretarlo como el «castillo de Ashar» siendo este el nombre del propietario del lugar donde se fundó el castillo, probablemente de origen muladí.
El castillo de Iznájar aparece citado por primera vez en el contexto de las revueltas de la fitna del siglo IX d.C. En un primer momento se relaciona con la rebelión de Umar ibn Hafsun, del que tenemos como referencia tanto u texto de Ibm Hayyan como la Crónica de Arib sobre al-Andalus.
Arjona Castro, en una serie de trabajos analiza el topónimo e interpreta en las escasas noticias sobre Iznájar en época emiral y califal: la primera referencia es del año 836 d.C. cuando por primera vez se sublema y se pone del lado de Umar ibn Hafsun, debiendo enviar el emir al-Mundir un destacamento para someter a los que habían hecho fuertes en el castillo.
Unos años más tarde, gobernando el emir Abd Allah, en el 910-911 d.C., se volvió a levantar en armas Fasl ibn Salama, aliados de Umar ibn Hafsun, fortificándose en Iznájar, en esta ocasión, el temor de las represalias de Córdoba y la falta de adhesión, hizo que los iznajeños se pudieran en contra. Protagonizaron un episodio de lealtad hacia el emir, tomando el castillo, ajusticiando a Fasl ibn Salama y enviando su cabeza a Córdoba como prueba de rectitud.
A partir de estas fechas no aparece citado entre los lugares que fue sometiendo Abd al Rahman III y que concluyó con la pacificación de al-Andalus, lo cual es un claro indicador de que desde principios del siglo IX d.C. se mantiene fiel al estado cordobés.
En el siglo XI, cuando se desmorona el estado cordobés y se da paso a los reinos de Taifas, vuelve a tener cierta importancia. Nos encontramos de nuevo en un periodo de inestabilidad e intenta actividad bélica y todo el territorio fue donado a la tribu de ziríes.
Mientras Zawi ibn Zirí gobernaba en Granada, su sobrino Habus ibn Maksan lo hacía en Iznájar y Jaén. Falta por definir con detalle la dimensión espacial del castillo de Iznájar en estas fechas, a partir de la que debió crecer con intensidad hasta la época nazarí.
En el siglo XIII vislumbra la aparición de los castellanos en el valle del Guadalquivir y un importante avance de la reconquista. Fernando III el Santo culmina la conquista de las ciudades más importantes como Córdoba, Sevilla o Jaén, y avanza la frontera hacia el sur quedando estabilizada en la subbética cordobesa en torno al año 1240. Al mismo tiempo se formaliza la aparición del último reino islámico en la Península Ibérica, el Reino de Granada, que perdurará hasta 1492.
Iznájar queda por tanto en primera línea de la frontera, siendo objetos de varios intentos de conquista. En el siglo XIV Alfonso XI intenta la conquista. A través de diferentes relatos podemos entender en que posición queda Iznájar en el marco de la frontera en la época de Alfonso XI que pasa por ser, con el de Fernando III el Santo, uno de los períodos mas fructíferos en la expansión cristiana por el valle del Guadalquivir. En 1340 Iznájar queda como castillo de primera línea fronteriza en el lado granadino. Su importancia estratégica se multiplica y así quedará reflejado en las crónicas islámicas: en ese momento cuando el reino nazarí experimenta su máxima expansión y apogeo cultural, bajo los reinados de Yusuf I y de su hijo Muhammad V.
El castillo se convierte en un elemento estratégico fundamental, sobre todo en el período de conspiraciones y convulsión interna en el que es depuesto Muhammad V por Muhammad VI.
Para recuperar el trono, se retira a la ciudad de Ronda y se alía con el rey castellano Pedro I, que a su vez se encontraba en guerra con el que en el futuro será Enrique II. En la confluencia de intereses de estos dos personajes entra en juego Iznájar.
En la conquista participó Muhammad V y tras la misma, el rey solicitó ayuda a Pedro IV de Aragón por medio de una misiva en la que describe la conquista del castillo.
Del relato, y de su contextualización en el pacto establecido entre Pedro I y Muhammad V, parece que por estas fechas el castillo debía estar vinculado a los enemigos políticos dentro del reino y que el propio Muhammad V participó en la conquista cristiana de la plaza.
Una vez repuesto en el trono, y desaparecido Pedro I, derrotado por Enrique II, el nazarí se propuso devolver de nuevo Iznájar al Reino de Granada. Sesenta y dos años quedo Iznájar dentro del reino de Granada, período en el que la población creció dentro de sus murallas.
La conquista definitiva se produjo en 1431, reinando Juan II. Posteriormente, Iznájar fue donado en señorío a Diego Fernández de Córdoba, mariscal de Castilla, que lo incorporó a sus estados junto con la villa de Cabra, Baena y Doña Mencía, quedando a partir de ese momento, de nuevo otra vez, en primera línea de la frontera pero esta vez del lado cristiano.
El castillo se transformó como vivienda del administrador del duque de Sesa en el siglo XVIII manteniendo esta función hasta el siglo XX, siendo adquirido a sus últimos propietarios (el Conde de la Revilla y hermanos) por el Ayuntamiento en 1991 pasando a formar parte del patrimonio local.
Tras la intervención arqueológica realizada por la Junta de Andalucía se ponen en marcha las obras de restauración en el monumento. Las obras de recuperación del patrimonio histórico, comenzadas en marzo de 2007, fueron consecuencia de la inversión municipal, la colaboración de la Diputación Provincial de Córdoba a través del “Programa de Recuperación de Patrimonio Histórico” y del convenio suscrito a través del denominado “fondo del 1% Cultural” dentro de las actuaciones aprobadas en 2007 por la Comisión Mixta formada por el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura.»
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Exposiciones y proyecciones en su interior, vistas de sus torres, patio, etc. y desde los cuatro costados, el mencionado embalse de Iznájar.
Si os fijáis en la primera foto que viene a continuación, en la zona de abajo a la izqda. se puede ver un detalle bajo las aguas; mirad y os lo cuento cuando termine el bloque de fotos y su historia.
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Igualmente si le das la vuelta por detrás a la salida, veréis el mirador del Cementerio, desde donde pudimos apreciar como un «puente» hundido en el fondo del embalse; el misterio de lo que es/era tendréis que leerlo en este enlace :
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Ahí mismo hay un comercio escondido llamado La Loza; por si queréis comprar cosas típicas.
https://www.facebook.com/LaLozaIznajar
Salida por donde entramos, por el Arco de la Villa (donde se encuentra la Of.Turismo); veréis foto de éste a continuación, que antes no puse.
https://www.youtube.com/watch?v=klypVJfLxWM
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*Aquí una foto nocturna :
https://www.facebook.com/photo.php/?fbid=32924638707181436
Toca averiguar como coger las escaleras que bajan a nuestro aparcamiento, y nos dicen que por la calle Virgen (junto al C.Salud), hay que pasar ese arco que cité antes, y que nos lleva a la Plaza de la Torre (si queréis bajar se puede por el otro lado, si no, desde arriba también se aprecia).
La calle los Almendros nos lleva directamente al Mirador de la Cruz de S.Pedro y a esas letras de Iznájar estratégicamente puestas ahí con el embalse de fondo.
https://iznajar.es/mirador-cruz-de-san-pedro
«En la parte más alta del pueblo encontramos el Mirador Cruz de San Pedro, un lugar privilegiado para observar el embalse y las puestas de sol. Junto a este mirador se encuentra el Teatro al Aire Libre, donde se realizan actividades culturales en época veraniega.
Observamos una panorámica del Casco Histórico, Barrio de la Villa, las Casas Cueva de El Peñón, el Castillo, la Parroquia de Santiago Apóstol y la Torre del Reloj. Desde aquí podemos acceder a los Miradores de las Peñas, balcones naturales sobre roca que nos ofrecen vistas al embalse. En ellos hay una serie de azulejos con poesías del artista local Antonio Quintana.»
https://turismodelasubbetica.es/iznajar/item/mirador-cruz-de-san-pedro
Balcón Angellas
Sacó su mano el tiempo
entre un remolino de agua
llevan los peces
zarcillos y collares
de romomanas monedas
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Esa es una de esas poesías que se puede ver en el comienzo de la larga escalera que baja desde el citado mirador hasta nuestro aparcamiento en el CEIP Ntra.Sra.de la Piedad.
No pongo más fotos del embalse para no aburrir mucho, pero al estar rodeado toda la población, podéis ver distintas panorámicas de éste, así como puntos relajantes como el que nos encontramos ahora.
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Unas cuantas vueltas con el coche, por el otro lado del embalse buscando el club de vela y una playa que se anunciaba pero no dimos con ello, además se nos echa el tiempo encima de nuestra hora de comer. Reservado en restaurante en Archidona.
Estábamos a media hora aprox. (33 km. por ctra. A-333).
*Pero antes de ir a comer, la Finca La Tortaita está abiertaaaaa…a ver si hay suerte y pillamos más aceite de la zona. Pues no, el paraje Lagunillas (Archidona) donde señala Google Maps no nos dice donde es, camino de tierra con varias casas cerradas, con sus vallas y poco más. Llamado por teléfono al que figura y sale un contestador automático de un bufete de abogados; vaya tela.
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14:00h. Hostal-Rest.Escua (ctra.A-7200 km.1,5…realmente está a 1km.(16 min.andando por calle Nueva) de nuestro apto., pero esa cuesta es de subida después de comer y mejor la haremos en coche…y además llegamos ahí así.
Es nuestra 3a. visita a este sitio, la primera hace muchos años y la segunda creo que fue por el 2010 cuando íbamos/veníamos de Lisboa con nuestros amigos Fer, Mila y Julia.
*Comimos :
-Tiradito de atún
-Flor de alcachofa
-Fritura de pescado
-De Postre : Tarta de pistacho
Cervezas de barril y Alcázar botellín, a 2,50 eur.c.u.
*Y también tomamos, una botella de vino blanco Castillo S.Diego/Barbadillo, regalo cortesía de nuestros aptos.V11 por estar alojados con ellos* . Nos dieron/dejaron en apto.una tarjeta para hacer uso si íbamos a comer allí; otro gran detalle, a parte de todos los que ya comenté.
Salimos a 28 eur p.p./2 personas.
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*Veréis una foto también a continuación, de lo que creemos era un «perro de agua español«; nos hizo de «pasatiempo» nuestra sobremesa. Menudo calor daba nada más pensar en ese peloooo, xDDDDD … ¿un cortecito en verano no es posible ?. (el recipiente con agua que le pusieron se lo ventiló/bebió en «cero coma»)
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Toca descansar un poco y salir luego a ver el ambiente festivo que había por Archidona.
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*Pregón de la Feria de Archidona en la Plaza Ochavada, y a las 00.30h.concierto Preferia (en tributo Magic Queen).
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El sol se empieza a poner por la calle Carrera en dirección a dicha plaza, y tras ver el ambiente por allí salimos por la Calle San José (puerta del Auditorio Mcpal.José Luis Miranda) donde la puesta de sol era ya un hecho.
Aprovechando que la gente está de fiesta, rápido hacia el Bar-Rest.Picasso (calle Nueva, 43) a picotear algo por allí. Todas las mesas reservadas y aprovechando que la calle estaba cortada por la fiesta, hoy duplicaban/triplicaban las que tiene habitualmente en la acera.
Nos vale la barra y dos taburetes, así que «apalancaos» nos pedimos unos chanquetes fritos (lo ponen con pimiento y huevo frito encima) y un tacos de solomillo (con cama de patatas a lo pobre).
Cañas cerveza a 1,80 eur. Botellín Mahou 5 est. a 2,50 eur.
*Salimos a 18,50 eur p.p./2 personas.
Finito con esa foto del campanario de la Iglesia de la Victoria con el castillo iluminado arriba.
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DÍA 9 (domingo) :
Desayunado en apto.con esos molletes de El Perrillo; más grandes que los tomados en días anteriores pero tostaícos estaban buenísimos también.
https://tartapan.com/productos-el-perrillo-archidona
28º grados. Bajamos alguna bolsica al coche (y tirado basura) y me acerqué a ver si estaba abierta la iglesia del Monasterio de Jesús María del Socorro/Monjas Mínimas de S.Fco.de Paula (calle Nueva) y «bingo», había misa y al menos pude verla por dentro.
https://www.minimasarchidona.org/historia.html
«El Monasterio de Jesús María del Socorro fue fundado en el año 1592 por un grupo de monjas de la orden de las Mínimas de San Francisco de Paula. Estas monjas, conocidas por su vida de oración y penitencia, decidieron establecerse en Archidona con el propósito de dedicar sus vidas al servicio de Dios y al rezo por el bienestar de la comunidad.
A lo largo de los siglos, el monasterio ha sido un centro de vida espiritual y de ayuda a los más necesitados, manteniendo viva la llama de la fe en la población.
El monasterio ha pasado por diferentes etapas a lo largo de su historia. En el siglo XIX, durante la desamortización de bienes eclesiásticos, el monasterio sufrió la pérdida de gran parte de sus propiedades, pero logró mantenerse en pie gracias al esfuerzo y la dedicación de las monjas que habitaban en él.
En la actualidad, el monasterio sigue siendo un lugar de recogimiento y oración, abierto a todos aquellos que deseen acercarse a conocer su historia y a participar en sus celebraciones religiosas.
El Monasterio de Jesús María del Socorro es un ejemplo de la arquitectura religiosa típica de la época en la que fue construido.
Su fachada sobria y elegante refleja la austeridad de la vida monástica, mientras que en su interior se pueden encontrar bellos retablos barrocos y obras de arte religioso que hablan de la devoción de las monjas que han habitado el monasterio a lo largo de los siglos.
Uno de los tesoros más importantes del monasterio es su colección de manuscritos y libros antiguos, que datan de los primeros años de su fundación. Estos documentos, cuidadosamente conservados por las monjas a lo largo de los siglos, son una ventana al pasado y una muestra del importante papel que ha desempeñado el monasterio en la preservación del conocimiento y la cultura.»
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11:00h. Hicimos el check-out en nuestro alojamiento.
14:00h. Parada a comer en Arrea Restaurante (c/Los Limoneros, 19-Puerto Lumbreras)
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*Este restaurante ya ganó el III Campeonato de Tapas y Pinchos de la Reg.de Murcia, celebrado en Lorca en 2025.
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Pues entre otros, va a tocar elegir esa tapa, que la tienen en la cartaaaaa…pedimos :
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-Gilda clásica y Gilda bonito
-Un par de caballitos
-Cecina de Wagyu (con certificado en papel)
-Taco/pastel de cordero a la murciana (mejor tapa ganadora Reg.Murcia 2025)
-Chuletillas de cordero segureño (acompañado de patatas y pimientos)
*De postre : Torrija de Yema Caramelizada y helado de plátano caramelizado.
Cervezas a 2 eur. Agua 1,5l.a 1,80 eur.
*Salimos a 40 eur p.p./2 personas.
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Por si os preguntáis que ver en Puerto Lumbreras, aquí os dejo el siguiente enlace; nosotros no vimos nada, nos fuimos para casa.
https://www.puertolumbreras.es/turismo/que-ver-y-hacer/
*Y hasta aquí otro ASÍ NOS FUE … una escapada de esas que nos gustan en Agosto, de poquicos días, pero suficiente para despejar la mente y cambiar la rutina.
Espero que os guste, lo leáis y compartáis con quien queráis, y si os apetece dejarme algún comentario de lo que os ha parecido; decidme lo que mejoraríais, etc.
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Gracias.
Un saludo.
by Chematorral
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*NO DEJÉIS DE VER TODAS NOTICIAS DE LA REG.MURCIA EN EL SIGUIENTE ENLACE :
https://lasgastrocronicas.com/
ASI NOS FUE BY CHEMATORRAL 